Montage ventilateur sur interrupteur

Salut à tous,
J'ai une sherco se300i de 2012 et j'ai un problème de coupure du moteur au ralenti.
J'ai fait passer la machine à la valise diagnostic et RAS, pas de sonde défectueuse ou autre.
Le mécano m'a conseiller de débrancher le ventilo de l'ecu et de la brancher avec un interrupteur car il se déclenche trop tard et la température n'a pas le temps de baisser.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment monter le ventilo avec un interrupteur?

Bonjour,

Plutôt que de bidouiller un inter avec le risque de fermer le circuit trop tard, pourquoi ne pas vérifier/changer le thermocontact ? ou au besoin en mettre un qui déclencherait le ventilo plus tôt de quelques degrés ?

faisable , il suffit de brancher en parallèle sur les 2 fils de l'actuel sonde , via un interrupteur qui pourra l'éliminer du circuit , une résistance réglable multitours de 4.7 kilohms réglé pour un déclenchement avant la mise en service normale du ventilo , le courant absorbé par le montage sera négligeable puisque aucune puissance ne le traversera

hier encore, dans une descente caillouteuse, en plein après midi (j'avais l'impression de rouler dans un four). j'étais en première, je descendais avec le frein moteur, et elle coupait toutes les 10 secondes...

xerom a écrit:

hier encore, dans une descente caillouteuse, en plein après midi (j'avais l'impression de rouler dans un four). j'étais en première, je descendais avec le frein moteur, et elle coupait toutes les 10 secondes...

dès trucs à se vautrer par manque de motricité quand les jambes deviennent trop courtes avec la caillasse qui dévie la trajectoire .......à part remonter le Lirou jusqu'à sa résurgence , et quelques platanes , difficile de trouver de l'ombre dans ton coin ..... tout autour du pic St Loup , c'est au moins 36 à l'ombre , avec les cigales qui rigolent tout autour ....
sinon , pour tromper juste un peu la courbe du moulin , tu peux débrancher la prise du capteur d'eau pour voir si ça continue à couper en descente , ensuite n'oublie pas de la rebrancher .....

David86 a écrit:

Bonjour,

Plutôt que de bidouiller un inter avec le risque de fermer le circuit trop tard, pourquoi ne pas vérifier/changer le thermocontact ? ou au besoin en mettre un qui déclencherait le ventilo plus tôt de quelques degrés ?

Pourrais-tu m'aiguiller un peu plus? Où est-ce que je peux trouver un thermocontact? et comment je le choisi pour qu'il déclenche plus tôt?

xerom a écrit:

David86 a écrit:

Bonjour,

Plutôt que de bidouiller un inter avec le risque de fermer le circuit trop tard, pourquoi ne pas vérifier/changer le thermocontact ? ou au besoin en mettre un qui déclencherait le ventilo plus tôt de quelques degrés ?

Pourrais-tu m'aiguiller un peu plus? Où est-ce que je peux trouver un thermocontact? et comment je le choisi pour qu'il déclenche plus tôt?

avant d'aller à la pêche aux détecteurs rares et chers , donne moi ton mail , que je t'envoie la doc concernée .......

faugeres a écrit:

xerom a écrit:

David86 a écrit:

Bonjour,

Plutôt que de bidouiller un inter avec le risque de fermer le circuit trop tard, pourquoi ne pas vérifier/changer le thermocontact ? ou au besoin en mettre un qui déclencherait le ventilo plus tôt de quelques degrés ?

Bonjour Faugeres, bonjour Xerom,

En cherchant un peu sur le net ou chez le concess du coin on peu trouver un thermocontact (gaffe au filetage quand même).  C'est pas le prix que ça coûte.Par contre je suis d'accord avec toi, on peux le shunter pour voir si le ventilo s'enclenche bien, ça ne mange pas de pain... Au pire ventilo en marche forcée, il faudrait voir si il y a toujours cette maudite coupure quand tu coupes les gaz...

On peut aussi vérifier via le shema que tu ne manquera pas de lui faire passer en MP (ça m'a sauvé, merci encore   ), qu'il n'y a pas de corrosion planqué au détour d'un connecteur, d'un mauvaise masse vicieuse etc... (du vécu...même si cela ne causait pas encore de problème...)

Le tout est de rester méthodique dans la résolution de ton problème.

C'est bon , je lui ait envoyé tout ce que j'avais , avec les caractéristiques des capteurs de température et correspondances ohmiques , ainsi que le TPS , si ça t'intéresse ....... rappelle moi ton mail .....

Excellent!! merci pour cette doc si précieuse.
Je vais même pouvoir faire la mécanique sur le moteur, encore merci!
Est ce que tu sais si ce manuel d'atelier existe en français?

faugeres a écrit:

C'est bon , je lui ait envoyé tout ce que j'avais , avec les caractéristiques des capteurs de température et correspondances ohmiques , ainsi que le TPS , si ça t'intéresse ....... rappelle moi ton mail .....

J'ai commandé la sonde température de l'eau (celle d'origine), je devrais la recevoir la semaine prochaine. Malgrès le fait que la valise diagnostic ne détecte rien, le mécano chez qui j'ai l'habitude d'aller chercher des pièces m'a conseillé de la changer. Du coup je vais en profiter pour remplacer le liquide de refroidissement. Qu'est-ce que vous mettez comme liquide de refroidissement?

et voilà, j'ai remplacé la sonde de température, j'ai remplacé le liquide de refroidissement, j'ai fait tourné la moto au ralenti et quelques minutes après (une fois bien chaude) elle coupe toujours...50€ de sonde pour rien!!!

xerom a écrit:

et voilà, j'ai remplacé la sonde de température, j'ai remplacé le liquide de refroidissement, j'ai fait tourné la moto au ralenti et quelques minutes après (une fois bien chaude) elle coupe toujours...50€ de sonde pour rien!!!

je m'en doutais ....... il faudrait que tu te bricoles un simulateur de température qui se brancherai sur le connecteur femelle à 2 voies du faisceau allant à la sonde . avec un potentiomètre multitours de 10.000 ohms qui simulerait +/- ZERO degrés à 10.000 et +/- 125 degrés à 100 OHMS  que tu pourras régler/vérifier avec un multimètre de base  pas cher .... en te basant sur les valeurs des fiches de la doc ;  en principe , une résistance comprise entre 50 et 100 ohms devrait empêcher le moulin de démarrer car simulant une surchauffe  .....et une valeur de 750 - 1000 ohms sera comme une journée d"hiver et en diminuant progressivement , tu devrais arriver à la valeur de la coupure du moulin , facile à relever et noter pour comprendre le dysfonctionnement ....

faugeres a écrit:

xerom a écrit:

et voilà, j'ai remplacé la sonde de température, j'ai remplacé le liquide de refroidissement, j'ai fait tourné la moto au ralenti et quelques minutes après (une fois bien chaude) elle coupe toujours...50€ de sonde pour rien!!!

je m'en doutais ....... il faudrait que tu te bricoles un simulateur de température qui se brancherai sur le connecteur femelle à 2 voies du faisceau allant à la sonde . avec un potentiomètre multitours de 10.000 ohms qui simulerait +/- ZERO degrés à 10.000 et +/- 125 degrés à 100 OHMS  que tu pourras régler/vérifier avec un multimètre de base  pas cher .... en te basant sur les valeurs des fiches de la doc ;  en principe , une résistance comprise entre 50 et 100 ohms devrait empêcher le moulin de démarrer car simulant une surchauffe  .....et une valeur de 750 - 1000 ohms sera comme une journée d"hiver et en diminuant progressivement , tu devrais arriver à la valeur de la coupure du moulin , facile à relever et noter pour comprendre le dysfonctionnement ....

Vu que j'ai acheté cette moto très récemment, j'ai contacté l'ancien propriétaire.
Il m'a dit qu'il avait eu un problème de calages de temps en temps (surtout lorsqu'il faisait chaud) peu de temps après avoir acheté la moto, qui n'avait pas tourné pendant un petit moment. Il avait installé un ventilateur, remplacé le liquide de refroidissement et il avait mis du produit nettoyant d'injection, et son problème a été résolue.
Avant de bricoler le simulateur de température, je vais testé le nettoyant d'injecteur, ça te semble une bonne idée?

à déposer l'injecteur , bien méticuleusement pour ne pas y introduire des merdouilles , gaffe aux joints toriques qui le maintien et font l'étanchéité .

l'idéal serait de le brancher sur une batterie en direct pour le nettoyer à l'air comprimé dans les 2 sens à pression modérée juste pour décoller et virer des merdouilles sans déformer l'intérieur , en principe il ne bouffe que quelques 0.8 ampères et en 2 minutes , ça devrait se faire , ensuite , tu le remonte sur le corps que tu auras préalablement nettoyé , et comme sur un carbu , compter le nombre de tours de la vis de richesse en bas ,( dessérée maximum de 2 tours et demi en fonctionnement normal , plus , ça n'influe pas , mais elle risque de se barrer , voire se perdre si le capot n'y est plus ) pour bien enlever le peu de suie noire qui aurait pu s'accumuler , ne pas toucher à la vis de butée du papillon qui peut rester en place , et qui est freinée .....

Je pensais utiliser un additif à mettre dans le réservoir.
Sinon si je dois déposer l'injecteur, je le passerai un coup au bain a ultrason (j'en ai un dans mon labo)

Salut,

Que pensez vous d'un bon nettoyage de corps d'injecteur ?
Sur la mienne j'ai vu le ralenti augmenter significativement après le nettoyage à froid comme à chaud et beaucoup moins de calage sur le coup de piston.
Et au niveau du réglage du TPS ? Sans la valise, j'ai vu sur le net qu'on pouvait utiliser un simple métrix, mais il faudrait connaître les valeurs mini maxi du TPS... Qu'en penses tu Faugères ?

Salut David

à y être , selon son humeur un nettoyage du corps de l'injecteur ne fera pas de mal et la dépose permettra de contrôler si tout est normal , encrassement externe compris :
- deposer l'extrémité du câble et le gaver d'huile
- bien repérer les 3 colliers de fixation pipe comprise et s'assurer que les caoutchoucs ne soient pas fendus ou perçés , on nettoie tout et après un léger huilage , stocker dans un sac plastique.
- le TPS se dépose par les 2 vis et le couplage au volet se fait tout simplement par un tenon , essayer de le nettoyer "à sec" pour ne pas envoyer de liquide faussant les valeurs des résistances , dont j'ai les mesures , ça provient de pièces utilisées en auto , en principe , c'est fiable .
- déposer l'injecteur et son tuyau d'alimentation pour le nettoyer comme expliqué plus avant  - le corps étant libre , compter le nombre de tours de la vis de réglage d'en bas et ne pas toucher celle de butée du volet
- nettoyage/soufflage du corps en actionnant le papillon qui reste en place , en profiter pour lubrifier les portées d'axe avec de l'huile de boite , comme pour les joints de l'injecteur , ça étanchéifie et c'est plus facile d'installation
- une fois le TPS , l'injecteur , la vis de réglage remontés , bien s'assurer de la propreté coté culasse et filtre à air , monter la pipe d'admission caoutchouc bien positionnée avec ses colliers déssèrés , glisser le corps en place sans trop faire souffrir les caoutchoucs en le pivotant sur son axe pour s'assurer de son positionnement
- à ce moment , passer le collier coté manchon de filtre à air qu'aurait pu gêner avant , et bien serrer les 3 vis pour éviter un déboîtement en cas de retour d'admission ( fréquent si insuffisamment serré)
- rebrancher les prises et le câble des gaz .... en contrôlant un jeu avec le guidon braqué gauche/droite , sinon , le moulin va monter trop rapidement en gueulant dans les tours.......
Question réglages ,si tout est bon ,l'ECU et sa cartographie d'origine se démerde de tout en s'initialisant à la mise du contact poignée des gaz au repos , ensuite , les variations le font réagir , tout comme les autres capteurs .....
- les 2 seules vis de réglage sont la grosse du bas dont on aura relevé le déssérage qui conditionne le départ à froid ( by pass 2 petits trous de chaque coté de la position du volet en bas ) en toutes circonstances , et ensuite on peut affiner par la vis de butée du volet sur un demi tour : 1/4 vissant ou 1/4 dévissant maxi pour un ralenti non boiteux avec les phares allumés , c'est aussi chiant qu'un carbu , mais ensuite ça ne bouge pratiquement pas ......ma 510 n'ayant jamais été réglée par un mécano depuis sa sortie de caisse chez moi ......l'inertie du gros moulin facilitant les choses

valeurs indicatives relevées du TPS  A / commun violet-moins ECU

- gaz coupes          entre A et B : 1032 ohms     entre B et C : 1864 ohms    entre A et C : 1046  ohms
- gaz à fond           entre A et b : 1034 ohms     entre B et C  :1146 ohms    entre A et C : 1911 ohms

ce sont des valeurs indicatives pour vérification au métrix , aucun réglage n'est possible et c'est pas plus mal dès lors que la cartographie et l'ECU sont conformes au millésime du modèle  ....... 10 ans pour la mienne .....